贴牌代工质量难保

　　据记者了解，ZARA是全球最大的服饰零售商西班牙INDITEX集团旗下的子品牌，该品牌每年为母公司贡献了丰厚的利润，尽管ZARA品牌的专卖店只占INDITEX公司所有分店数的三分之一，但是其销售额却占集团总销售额的70%左右。

　　“你可以想象，昨天还在巴黎时装周首次露面的时装，第二天同样的款式就能挂在ZARA的店里，这对众多追逐时尚的年轻人来说绝对是无法拒绝的诱惑”。上述评论足以巧妙概括ZARA持续走红的门道。

　　业内人士指出，ZARA的有力扩张正是得益于其强大的供应链优势。数据显示，ZARA的供应链周期平均仅需10-15天，H&M需要20天左右，而大多数服装企业需要6-9个月甚至更久；ZARA每年库存周转达到12次左右，其他运作一流的服装企业也只能达到3-4次，而国内大多数服装企业则是0.8-1.2次。

　　然而，正是这引以为傲的“唯快战略”导致了此类品牌的基因缺陷。记者了解到，ZARA在欧洲大部分都是自建工厂生产，甚至拥有自己的面料厂，但在亚洲地区不可能短时间内快速设立工厂，ZARA便开始采用OEM模式。

　　熊晓坤向记者表示，基于对成本控制的考虑，这些品牌在设计阶段就已将高质量、使用期长的面料排除在外。尤其是随着中国代工厂劳动力成本的不断增加，为了保持低价定位，这些品牌不得不进一步压缩原料成本。

　　业内人士指出，快时尚品牌最关注的是加工成本，一批订单，往往会选择几家中国代工厂，让中国企业竞相压价，价低者得。面料供应商的频繁更换，使快时尚的质量更不稳定。除此以外，色彩绚丽往往是“快时尚”品牌的特征，而在面料染色过程中，由于时间较短，色牢度、pH值、甲醛含量等问题往往就会凸现出来。

　　一位服装检测人士曾向媒体透露，服装检测一般需要3至5天，如果服装不合格，重检需要7至10天，而对于“快时尚”企业来讲，耽误一天时间就可能导致产品无法上架，所以厂方质管员往往“睁一只眼闭一只眼”。

　　快时尚品牌风光不再？

　　事实上，过去两三年间，在服饰行业遭遇大寒流之时，一众快时尚品牌表现相当抢眼，国内的销售也早就成为这些国际快时尚品牌销售增长的重要引擎。

　　记者查阅H&M 2013财年年报发现，H&M全年的销售额达到1466亿，在华销售额约为65亿元，同比上升23%，在华营收占全年业绩的4.4%。同时，目前H&M在中国的门店总数为205间，排名第四位，但2013年度，H&M在华新开74家新店，关店3间，新增门店数则是全球最高的。

　　财报显示，2014年度H&M还将新开375家新店，主要考虑的区域范围是中国和美国两大国家。此外，日本快时尚品牌优衣库2013财年在华销售额也跃升至1250亿日元，约合人民币75.75亿元。世邦魏理仕研究部数据显示，截至2013年6月，四大国际快时尚品牌优衣库、ZARA、H&M和C&A在中国门店总数已达523家，其中2012年后新开的店铺数量为207家，占到总数的40%左右。从门店总数来看，中国已然跃居成为主要国际快时尚品牌最为重要的海外市场。

　　但激烈的竞争，以及对于二三线城市的布局过慢仍然给快时尚品牌带来了隐忧。ZARA母公司INDITEX集团此前业绩报告显示，其2013年度业绩增长乏力，乃至在去年6月份出现罕见的大规模清库存折扣行动。

　　值得注意的是，与两三年前彻夜排队抢号和新品短时间售罄相比，目前相对回归理性的H&M粉丝彻夜排队等候或热炒“黄牛衫”的现象似乎已一去不复返，去年11月H&M携手设计师Isabel Marant发售的限量款在北京首次遇冷就是一大例证。

　　此外，先于ZARA、H&M等后起之秀，进入中国市场已有十年之久的MANGO去年以来在上海、南京等地频频传出闭店的消息，也似乎成为快时尚后扩张时代的一个警示信号。

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